Советы простые и короткие:
Всегда сохраняйте и имейте в наличии описание, инструкцию от сигнализации, или хотя бы знайте её точное название. Требуйте инструкцию при установке, сохраняйте её и не выбрасывайте. Описание со схемой необходимо для ремонта сигнализации программировании брелоков и т.д. Точное название и сигнализации например Pantera 431n поможет мастеру по каталогу найти необходимые данные.
Вы должны знать где находится ваша сигнализация, где установлен блок охранной системы.
Обязательно знайте какие цепи блокирует сигнализация (бензонасос или катушка зажигания или ещё что то).
Места расположения «валетной» кнопки и датчика удара (чувствительность датчика удара регулируется)должны быть вам известны.
При возникновении проблем обращайтесь к инструкции, многие процедуры решения проблем описаны в руководстве.
Вовремя меняйте батарейки в брелоках.
Не наклеивайте на машину рекламную этикетку сигнализации.
Иногда автосалоны, страховые фирмы и т.д. делают дубликаты брелоков сигнализаций и других охранных систем для кражи машин у которых кончилась страховка КАСКО и т.д. Старайтесь не ставить все охранные системы в одном месте, если у вас очень ценная машина.
Вы можете программировать дополнительные брелоки на сигнализацию, если потеряли или вам не обходим ещё один брелок.
Если вы не пользовались машиной долгое время (сезон и т.д.), память сигнализации может забыть свои брелоки, для восстановления работоспособности требуется перепрограммирование брелоков.
По ремонту и установке сигнализаций, вы можете обратиться к нам.

Очень часто слышу от людей фразы — что инжектор, вот карбюратор, дунул, плюнул в поле и поехал. Что карбюратор проще, менее прихотлив и дёшев., я часто слышу от автолюбителей. Но я хотел бы рассказать в этой публикации обо всех плюсах и минусах и развенчать мифы об стойком карбюраторе.
Во первых карбюратор очень боится загрязнений, как раз таки не загрязнений не только топлива, но и воздуха! Если мелкий мусор попадает в воздушный жиклёр, то вы автоматически получаете потерю мощности, может возникнуть пере обогащение топлива, как следствие «залитые» чёрные свечи. Дело в том, что мусор может попасть не только из вне, мимо воздушного фильтра, но и просто оторваться от самого воздушного фильтра. В инжектором двигателе нет никаких воздушных жиклёров, воздух смешивается с топливом, непосредственно у самого впускного клапана. Вот из за такой мелкой мусорины, в поле, на морозе, водитель должен разбирать карбюратор автомобиля, для того, что продуть не хитрый воздушный жиклёр. А для этого, как минимум, нужно снять корпус фильтра, снять все трубки подходящие к карбюратору, снять тросики привода заслонок и т.д. А потом ещё собрать всё и настроить для правильной работы. Конечно инжекторный двигатель в поле сложнее чинить, но такие нелепые случаи не случаются с инжекторными машинами.
Во вторых у инжекторных двигателей вместо зажигания с распределителем (трамблёром) установлено статическое зажигание. То есть нет трамблера, с подвижным бегунком, нет отдельной катушки зажигания и коммутатора. Вместо всего этого, стоит один модуль зажигания, в котором объеденны катушки зажигания и коммутатор. Очень часто владельцам «классик» требуется менять подшипники трамблёров, в мороз отказывают высоковольтные провода, часто сгорают контакты трамблёра.
В третьих инжекторные системы, против карбюраторных обладают более ровным и надёжным холостым ходом, благодаря тому что электроника точнее и быстрее может отрегулировать холостые обороты двигателя, к тому же электронику тяжелее расстроить.
Конечно карбюраторы иномарок более надёжны и точны, но в виду того, что самому «молодому» карбюратору иномарки, как минимум 20 лет, то и старенькие карбюраторные иномарки имеют большой комплекс проблем, тем более, что запчасти на редкие карбюраторы дороги и часто трудно доступны. В особенности тяжело обстоит дело с японскими карбюраторами, не везде их могут сделать из за сложности и отсутствия элементарных запчастей.
Мой вывод состоит в том, что всё таки карбюратор не надёжнее инжектора, без условно, продуть, промыть и настроить карбюратор дешевле, но нет никаких гарантий, что через неделю он опять не засорится. Видимо из за отсутствия гарантий цена на ремонт карбюраторов не большая.

Самый первый и самый надежный, и самый простейший способ обезопасить свой автомобиль, в аварийном случае, если у вас начались проблемы с электрикой, такие как: оплавление проводов, искрение, нагрев контактов и проводов,- это снять минусовую клемму с аккумулятора. Для этого каждому автовладельцу нужно иметь хотя бы минимальный набор инструмента. Следует заметить, что некоторые автомобили, могут не терпеть отключения питания, и после отключения батареи, потом могут не завестись из за блокировки иммобилайзера или других электронных систем защиты. Поэтому к такой мере стоит прибегать лишь в экстренном случае, когда есть вероятность возникновения сгорания электропроводки и пожара.
Второе «нехитрое» правило. Старайтесь не устанавливать предохранители большей мощности взамен сгоревших предохранителей. Предохранитель должен выполнять свое предназначение — оно тоже «нехитрое», предохранитель должен сгореть вместо электропроводки или других электроприборов при перенагрузке. Так же стоит опасаться китайских предохранителей, которые также не горят, а только плавятся, расплавляя вместе с собой гнездо блока предохранителей.
Старайтесь не «прикуривать» и заводить (тоесть, запитывать через силовые провода, севший аккумулятор, другого автомобиля и заводить этот автомобиль) на заведеном двигателе вашего автомобиля. Лучше всего выключить зажигание, подключить к вашему аккумулятору через силовые провода севший аккумулятор, и после этого завести автомобиль с севшим аккумулятором. Это избавит вас от опасности сгорания предохранителей и электронных блоков, вашего автомобиля.
Для снижения нагрузки на генератор пользуйтесь обогревом заднего стекла по мере необходимости. Обогрев заднего стекла являет в себе большую нагрузку для генератора. Повышенная нагрузка на генератор может привести к его поломке. Особенно на отечественных авто, и особенно в пробках.

В мороз, после долгой стоянки автомобиля на улице и длительного охлаждения машины, аккумулятор, при пуске даёт меньший пусковой ток. Для снижения нагрузки на аккумулятор я советую, при включении зажигания выключить все электроприборы (электроцепи) то есть: выключить свет фар, отопитель, обогрев заднего стекла и т.д. Это поможет увеличить время для того, чтобы вы могли завести свой автомобиль. Если в автомобиле не включается зажигание, не горят лампочки и не работают электроприборы, то скорее всего аккумулятор полностью разряжен, особенно часто это происходит после длительных морозов и долгой стоянки автомобиля.
На инжекторной машине после включения зажигания, подождать несколько секунд, пока бензонасос накачает бензин, а после заводить двигатель, тоесть создать необходимое давление топлива, для впрыска бензина.
Если автомобиль не заводится долгое время, нажмите на педаль газа и заводите двигатель, не зависимо от того, инжекторный у вас автомобиль или нет. Нажатие на педаль газа поможет продуть камеры сгорания от топлива, скопившегося пока двигатель не заводился.
Если у вас есть распределитель зажигания (трамблёр), проверьте состояние высоковольтных проводов, особенно центрального провода с катушки зажигания на трамблёр. Если искра пробивает центральный высоковольтный провод, идущий с катушки зажигания, машина не заведётся, или будет очень плохо работать и глохнуть.
Свечи зажигания для улучшения условий пуска двигателя можно выкрутить и прокалить дома на газовой или электрической плите.
Если машина не заводится, постарайтесь определить: есть ли искра на свечах зажигания (аккуратно снимите высоковольтный провод со свечи зажигания и прислоните к металлу (двигателю или другим металлическим частям). Если есть, в свободный провод вставить запасную свечу зажигания и прислонить её так же к двигателю, после этого заводите машину. На свободном проводе должна быть видна искра. Руками высоковольтные провода брать нельзя! Свободный провод со свечей можно положить на металл или прижимать к корпусу пассатижами, отверткой, сухой деревянной палкой или другими изолированными от электричества инструментами. Если искра есть, проверьте, поступает ли топливо, есть ли бензин в баке, слышен ли шум электробензонасоса.
Следите за состоянием: аккумулятора, напряжением зарядного тока, состоянием свечей, катушек зажигания, высоковольтных проводов. Напряжение борт сети легкового автомобиля, на заведённом двигателе, должно быть 13-14 вольт, но не менее 13 вольт. Самой распространённой проблемой не заводящихся машин, является севшая аккумуляторная батарея. Поэтому уделяйте аккумулятору должное внимание.
При серьёзных проблемах обратитесь к специалисту.