Про фотосъемку пейзажей написано очень много. Здесь Вы можете ознакомиться с кратким описанием фотографированию пейзажей.
Очень краткое пособие по фотографированию пейзажей:
Следите за диафрагмой, ее нужно сильно часто закрывать до F/5.6-F/16.0
Следите за горизонтом, горизонт должен гармонично «резать» кадр. Осторожно и вдумчиво компонуйте линии и пропорции в кадре
Следите за источниками света (солнцем)
Наслаждайтесь полученным результатом
Как видите, ничего сложного в съемке пейзажа нет. Но вот проблема в том, чтобы получить качественный снимок, нужно потрудиться:
Пейзаж подразумевает, что нужно будет его найти. Найти хорошенький пейзаж не всегда просто. Очень часто, когда находишь хороший пейзаж, с тобой нет камеры.
Снимать лучше всего утром и вечером, когда нет «жесткого»(сильного) солнца. Снимать при сильном и жарком солнечном свете очень сложно.
Так как лучше всего снимать утром и вечером, да еще и на закрытых диафрагмах, то нужен штатив. А штатив — это лишние расходы и лишний вес при транспортировке.
Чтобы ловить хорошие кадры, нужно внутреннее чувство гармонии, которое может либо быть врожденным, либо наработанным за долгое время фотографирования.
Мастера пейзажной фотографии имеют в своем арсенале очень большой запас навыков и наработок, описывать их бесполезно, так как каждая мелочь и хитрость будет полезна только в одном случае из сотни, и сам человек должен выбирать, как именно ему в той или иной ситуации нужно снимать.
Настройка фотоаппарата для съемки пейзажа
Почти всегда пейзаж снимается на закрытой диафрагме: F5.6-F36.0. Проще всего это сделать в режиме приоритета диафрагмы.
Значение ISO нужно установить минимальное: ISO 50, 100, 200, lo1
Настройка насыщенности цветов — максимальная
Фокусировка лучше всего — ручная, фокусироваться желательно на бесконечности (на самом дальнем объекте)
Теория — это замечательно, но при практической съемке вся простота улетучивается.
Во-первых, снимая пейзажи, очень серьезной проблемой является эффект пересвета или недосвета участков на фото. Самым распространенным примером является фото черной земли и белого неба. При этом: либо небо будет с деталями, а земля будет полностью черной (темной, без деталей), либо земля будет нормально экспонирована, но небо будет сильно высветлено (переекспонировано). Это связано с динамическим диапазоном камеры. Решить такую проблему помогает градиентный фильтр, который компенсирует разность «свечения» земли и неба. Очень часто, достаточно выполнить поправку экспозиции для того, чтобы немного «спасти» кадр. Для пейзажа очень полезным может оказаться поляризационный фильтр.
Во-вторых, пейзажи снимают на закрытых (прикрытых) диафрагмах. На цифро-зеркальных камерах при закрытых диафрагмах будет видно каждую пылинку на матрице. Это очень сильно нервирует, расстраивает и сильно портит фотографию. Например, уже на F11 проступают «кляксы» на матрице. На F14 уже довольно сильно видно мелкую пыль. Бороться с таким недугом можно с помощью чистки матрицы, либо, понижением диафрагменного числа. Забавно, но обычные цифровые камеры (мыльницы) и пленочные камеры менее подвержены данному недугу. Зато, мыльницы сильно страдают дифракцией на закрытых диафрагмах.
В-третьих, часто, на глаз очень сложно скомпонировать кадр, чтобы линии были идеально вписаны в кадр. Линия горизонта так и норовит наклониться. Когда снимать с рук, вдумчиво и внимательно, а потом смотреть на компьютере снятый материал — горизонт часто «заваливается» на пару градусов. Для некоторых сюжетов, даже 5 градусов уже недопустимая погрешность. Чтобы побороть заваленный горизонт, включают «сетку» в видоискателе. Сетка выводит линии, деля кадр на 9 или 12 сегментов, что позволяет сразу видеть симметрию в кадре, а также, ровно располагать горизонт. Почти все ЦЗК Nikon поддерживают сетку. В некоторых камерах есть виртуальный горизонт (например, D300s), который позволяет контролировать линии. Ну, а если вообще проблемы с линиями, то можно выполнить кадрирования изображения с поворотом участка в Adobe Photoshop или других редакторах.
В-четвертых: для пейзажей, чаще всего, нужен очень широкий угол обзора, для этого используют широкоугольные и сверхширокоугольные объективы. Все «сверхширики» имеют дисторсию (искривление геометрии). Дисторсия может очень сильно подпортить картинку, а может придать ей необычность (как, например, эффект рыбьего глаза). Все же, чем дисторсия меньше, тем лучше. К сожалению, все сверхширокоугольные объективы имеют этот недостаток. Дисторсию можно побороть с помощью графических редакторов, некоторые камеры имеют встроенную корректировку дисторсию для ряда объективов (например, Nikon D5100). Либо, можно снимать на более длиннофокусный объектив без дисторсии.

Вопрос, о том, как лучше фотографировать в походе относится к общим вопросам – как фотографировать вообще. Но в походе для фотографа, да и просто для человека с фотоаппаратом, есть свои нюансы и дополнительные возможности, которые можно и нужно учитывать.
И так, сначала нужно определиться с чем Вы идете в поход – очень часто это большой, большущий рюкзак, набитый провизией, одеждой, палатка и спальный мешок, а еще и гитара в придачу. В походе важен каждый лишний килограмм, который несет человек. Потому, если Вы планируете постоянно фотографировать, то лучше брать легкий фотоаппарат с легким объективом. Все цифровые фотоаппараты идеально подходят к походу, зеркальные — уже реально добавляют лишних килограмм.
Так что же взять? Советую обойтись стандартным китовым объективом 18-55, который даст возможность зумировать, широкий угол обзора, а еще он легкий. Можно в придачу захватить дополнительный легкий объектив. По опыту скажу, что тяжелые телевики в походе очень не эффективны, так как постоянно ходить с ними не удобно, а останавливаться и менять их довольно долго, особенно, если это реальный поход в самые обычные горы на пару дней. Также нужно помнить о заряде аккумуляторов и по возможности отключить функцию стабилизации изображения на объективе, сделать задержку показа снятой фотографии минимальной, а лучше — просто взять запасную батарею.
Камеру советую постоянно носить на шее, чтобы не пропустить интересные пейзажи, животных, людей.
Обязательно нужно взять влагозащищенный пакет, так как можно попасть под дождь, а еще ночью камеру может повредить конденсат, образовывавшийся от перепадов температур. Дополнительную фототехнику нужно брать по уровню потребностей в фото изысканиях.
Дальше самое интересное – как лучше фотографировать: в силу походного настроя будет постоянно меняться пейзаж, и пейзажных фотографий можно сделать целую уйму. Также, на природе большое разнообразие разных растений, которые привлекут Ваше внимание.
Особенно интересные фотографии могут получиться во время заката или восхода солнца. Правда летом восход бывает довольно рано. Вся местность и все предметы во время заката и восхода имеют симпатичный окрас.
Также, можно фотографировать на фоне природы своих друзей или просто людей, тут поле для творчества огромное и на каждую ситуацию нужно смотреть по отдельности. Скорее всего Ваши друзья сами будут просить Вас сфотографировать их на фоне чего-то интересного.
И, наверно, самая лучшая рекомендация в походе – всегда смотрите себе под ноги, когда нужно перемещаться во время фотографирования.

Как фотографировать салют и фейерверк ?
В Интернете встречаются статьи о том, что салют обязательно нужно фотографировать со штатива, на ISO 50, ISO100 с пультом дистанционного управления и т.д. Но иногда всего этого попросту нет даже у профессиональных фотографов, которые в конце какого-то мероприятия узнают о салюте. И приходится выкручиваться только максимально возможными настройками и личным умением фотографа. Важно как фотографировать, а не какими средствами.
И так, при фотографировании фейерверков или салютов нужно помнить, что света очень мало, потому выдержка будет достаточно большой, а при этом нужно опасаться дрожания камеры. Если камера будет шевелиться, дрожать в руках – есть большая доля вероятности получить смазанный кадр. Но в то же время, нужно более длинную выдержку, чтобы поймать динамику взрыва ярких огней. При съемке нужно найти такой компромисс.
Вот некоторые рекомендации, которые будут полезными при фотографировании салюта с рук.
Берем максимально широкий угол, например, 18мм. У нас помещается вся сцена, да и на 18мм диафрагма может открыться максимально.
Открываем максимально диафрагму – здесь каждый квант света важен. Если бы съемку производили со штатива – тогда ее можно и прикрыть где-то до F8.0
Выбираем ISO по вкусу, автоматическое ISO лучше отключить. А те кто переживает не за динамику фотографии с салютом, а за ее гладкость – шумы можно отлично подавить до приемлемого значения в редакторе.
В силу больших шумов снимаем в RAW, чтобы потом дотащить за уши нужную картинку, учитывая, что мы работаем в экстремальных условиях – без штатива, с китовым объективом и на кропнутой матрице.
Отключаем автофокус. Если этого не сделать, камера не сможет сфокусироваться быстро и кнопка спуска затвора будет заблокирована. Причем на камерах по типу Nikon D40 спуск затвора будет заблокирован до тех пор, пока камера не решит, что попала в фокус. Устанавливаем на объективе фокусировку на бесконечность. Мы снимаем далекое небо, лучший вариант быстро попасть в фокус. Да и по-другому не получится.
Включаем режим серийной съемки. Чтобы не пропустить ни одного взрыва салюта. Помним, что салюты не длятся вечно. И с десятка кадров почти всегда можно будет выбрать один хорошего качества.
Если есть режим стабилизации изображений – включаем его.
Не дышим, крепко сжимая камеру в руках, делая снимки на выдержках от 1/20 до /100
Делаем поправки ISO, диафрагмы по вкусу для достижения нужного эффекта. Причем понимание, что нужно либо ISO поднять, либо диафрагму закрыть приходит очень быстро. Лучше всего снимать в ручном режиме (Режим М), когда можно управлять и выдержкой и диафрагмой, поправляя значения выдержки и диафрагмы.
Съемка такого рода дает быстрое понимания основных параметров и настроек камеры, работы автофокуса, влияния диафрагмы на количество света, а самое главное – на сколько должна быть короткая выдержка при определенном фокусном расстоянии, чтобы не допустить смаза картинки.
Если есть желание подправить фотографии в редакторе, то отличным решением будет снизить уровень шума, а также добавить заполнения светом фотографии – это поможет сделать прорисовку пути с дыма, по которому летел огненный шарик салюта или фейерверка.

Отныне вашим главным орудием труда станет швейная машинка. Она прослужит вам долгие годы, поэтому к ее выбору нужно отнестись серьезно. Тем более что выбор сейчас действительно велик: можно подобрать швейную машинку, исходя из ваших нужд, перспектив на будущее, ну и конечно, учитывая сумму, которую вы можете себе позволить потратить на покупку.
Самые популярные сейчас электромеханические швейные машинки. Они могут выполнять от 10 до 20 операций, которые позволяют работать практически с любыми тканями. Кроме того, они компактны и удобны — как правило, имеют съемную платформу, местное освещение, устройство, помогающее вдеть нитку в иголку, и другие, наличие или отсутствие которых зависит от марки и модели швейной машинки. Наиболее популярными фирмами, поставляющими швейные машины в Украину, на сегодняшний день являются: Brother, Janome, Boutique, Jaguar. Швейные машинки подешевле имеют более ограниченные возможности, однако самые дорогие могут выполнять огромное количество операций, большая часть которых может вам никогда не пригодиться. Обратите внимание при покупке швейной машины на сам материал, из которого швейная машинка изготовлена. Все внутреннее устройство агрегата должно быть металлическим, а не пластмассовым, если только вы не ставите себе целью купить швейную машинку, которая быстро ломается, потому что при пошиве изделий из толстых и грубых тканей на внутренние части швейной машины приходится очень большая нагрузка, которую могут не выдержать детали, выполненные из пластмассы. Не обделите вниманием двигатель. Вас должна заинтересовать его мощность, ибо, чем она ниже, тем хуже швейная машинка будет прошивать все те же изделия из толстых и грубых тканей. Не поленитесь заглянуть под лапку швейных машинок, которые вам приглянулись. Там у них находится «гребенка», которая помогает ткани продвигаться во время шитья. Обратите внимание на ее размер: чем она больше, тем легче будут двигаться толстые ткани, а значит, и строчить вам будет легче.

Если швейные машинки пошли такие «умные», то неужели так необходимо весьма дорогое устройство под названием оверлок? Во многих случаях — да. Дело в том, что этот аппарат может выполнить такие действия, которые не под силу швейной машинке, — он способен за один заход стачать детали, обрезать лишнюю ткань и обработать срезы, с его помощью можно выполнить качественные трикотажные швы, пришить резиновую тесьму. Перечислять возможности оверлоков можно долго, но именно оверлок поможет придать вашему изделию благородный «товарный» вид. Тем не менее, швейную машинку заменить оверлоком невозможно — он выступает лишь в роли помощника, но не сможет выполнить многое из того, что умеет швейная машинка.
Оверлоки, предназначенные для бытовых нужд, обычно бывают трех-, четырех — и пятиниточными. Дорогие модели, также как дорогие швейные машинки, могут быть оснащены информационным дисплеем и иметь массу различных функций, безусловно, интересных и полезных, но довольно редко востребованных в быту.

Кроме швейной машинки и оверлока вам понадобятся всякие мелочи; правда, мелочами их можно назвать лишь условно, потому, что они играют одну из главных ролей в успешном швейном процессе.
На курсах вам наверняка первым делом запретят использовать одни и те же ножницы для раскроя ткани и для бумаги. Бумага тупит лезвия ножниц, поэтому они быстро приходят в негодность, перестают резать или режут неровно — так легко испортить всю работу. А если ткань очень сильно сыпется, на выручку придут ножницы «зигзаг».
Чем вы будете переносить линии выкройки на ткань — мылом или мелом — решать только вам. Многие преподаватели настоятельно рекомендуют использовать обмылки, поскольку они дают гораздо более тонкую линию и уменьшают погрешности.
Постигать основы моделирования вам будет легче с помощью лекал. Так как моделировки чертят не в натуральную величину, а в масштабе, то и лекала будут нужны маленькие. Их можно найти в Интернете и распечатать, а можно сделать самим из плотного картона. Впоследствии это сэкономит вам много драгоценных минут, поскольку вам уже не придется для каждой последующей моделировки заново чертить основу.
Иголки понадобятся разного размера и толщины, с маленькими и большими «ушками»; булавки купите обычные, без цветных шариков-«головок» — с ними будет трудно отпаривать и гладить изделие в процессе шитья. Не забудьте про миллиметровку, бумагу для черчения, карандаши (твердый и мягкий), циркуль, пластмассовые лекала, линейку закройщика, кальку и тетрадь. Все это потребуется для построения моделировок.

На пороге XXI века разработаны ГЛАДИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, которые позволяют раскрепостить себя и получить профессиональный результат. «Сухой» пар (его температура 160С) работает вместо Вас! Время глажения при этом сокращается вдвое, т.к. вещь отглаживается одновременно с двух сторон. Наши любимые блузы и рубашки, юбки и брюки, пиджаки и пальто теперь будут выглядеть идеально, т.к. пар не только прочищает волокна, одновременно восстанавливая их структуру, он сохраняет цвета, никогда не прилипает к ткани, и даже может вернуть ангоре и шерсти ее первоначальную объемность и пушистость. Функция вертикального глажения, которое раньше было доступно только профессионалам, поможет нам привести в порядок любую вещь прямо на тремпеле. Немаловажно то, что система использует обычную водопроводную воду, она очень экономична, компактна и проста в эксплуатации.