Про фотографування пейзажів написано дуже багато. Тут Ви можете ознайомитися з коротким описом фотографування пейзажів.
Дуже короткий посібник з фотографування пейзажів:
Слідкуйте за діафрагмою, її потрібно часто закривати до F/5.6-F/16.0
Слідкуйте за обрієм, горизонт повинен гармонійно «різати» кадр. Обережно та вдумливо компонуйте лінії та пропорції у кадрі
Слідкуйте за джерелами світла (сонцем)
Насолоджуйтесь отриманим результатом
Як бачите, нічого складного у зйомці краєвиду немає. Але проблема в тому, щоб отримати якісний знімок, потрібно потрудитися:
Пейзаж має на увазі, що потрібно буде його знайти. Знайти гарний краєвид не завжди просто. Дуже часто, коли знаходиш гарний краєвид, тобі немає камери.
Знімати найкраще вранці та ввечері, коли немає «жорсткого»(сильного) сонця. Знімати при сильному та гарячому сонячному світлі дуже складно.
Так як краще знімати вранці і ввечері, та ще й на закритих діафрагмах, то потрібен штатив. А штатив — це зайві витрати та зайва вага під час транспортування.
Щоб ловити хороші кадри, потрібне внутрішнє почуття гармонії, яке може бути вродженим, або напрацьованим за довгий час фотографування.
Майстри пейзажної фотографії мають у своєму арсеналі дуже великий запас навичок і напрацювань, описувати їх марно, тому що кожна дрібниця і хитрість буде корисна лише в одному випадку з сотні, і сама людина повинна вибирати, як саме їй у тій чи іншій ситуації потрібно знімати.
Налаштування камери для зйомки пейзажу
У більшості випадків пейзаж знімається на закритій діафрагмі: F5.6-F36.0. Найпростіше це зробити в режимі пріоритету діафрагми.
Значення ISO необхідно встановити мінімальне: ISO 50, 100, 200, lo1
Налаштування насиченості кольорів – максимальне
Фокусування найкраще - ручне, фокусуватися бажано на нескінченності (на найдальшому об'єкті)
Теорія - це чудово, але при практичній зйомці вся простота випаровується.
По-перше, знімаючи пейзажі, дуже серйозною проблемою є ефект пересвіту чи недосвіту ділянок на фото. Найпоширенішим прикладом є фото чорної землі та білого неба. При цьому: або небо буде з деталями, а земля буде повністю чорною (темною, без деталей), або земля буде нормально експонована, але небо буде висвітлено (переекспоновано). Це з динамічним діапазоном камери. Вирішити таку проблему допомагає градієнтний фільтр, який компенсує різницю «світлення» землі та неба. Дуже часто, достатньо виконати виправлення експозиції для того, щоб трохи «врятувати» кадр. Для пейзажу дуже корисним може бути поляризаційний фільтр.
По-друге, пейзажі знімають на закритих діафрагмах. На цифро-дзеркальних камерах при закритих діафрагмах буде видно кожну порошинку на матриці. Це дуже сильно нервує, засмучує і сильно псує фотографію. Наприклад, вже на F11 проступають "клакси" на матриці. На F14 вже досить видно дрібний пил. Боротися з такою недугою можна за допомогою чищення матриці, або зниженням діафрагмового числа. Забавно, але звичайні цифрові камери (мильниці) і плівкові камери менш схильні до цієї недуги. Натомість мильниці сильно страждають на дифракцію на закритих діафрагмах.
По-третє, часто на око дуже складно скомпонувати кадр, щоб лінії були ідеально вписані в кадр. Лінія горизонту так і намагається нахилитися. Коли знімати з рук, вдумливо та уважно, а потім дивитися на комп'ютері знятий матеріал — обрій часто «завалюється» на пару градусів. Для деяких сюжетів навіть 5 градусів вже неприпустима похибка. Щоб подолати завалений обрій, включають «сітку» у видошукачі. Сітка виводить лінії, ділячи кадр на 9 або 12 сегментів, що дозволяє відразу бачити симетрію в кадрі, а також рівно розташовувати горизонт. Майже всі ЦЗК Nikon підтримують сітку. У деяких камерах є віртуальний обрій (наприклад, D300s), який дозволяє контролювати лінії. Ну, а якщо взагалі проблеми з лініями, можна виконати кадрування зображення з поворотом ділянки в Adobe Photoshop або інших редакторах.
По-четверте: для пейзажів найчастіше потрібен дуже широкий кут огляду, для цього використовують ширококутні та надширококутні об'єктиви. Усі «надширики» мають дисторсію (викривлення геометрії). Дисторсія може дуже сильно зіпсувати картинку, а може надати їй незвичайності (як, наприклад, ефект риб'ячого ока). Тим не менш, чим дисторсія менше, тим краще. На жаль, всі надширококутні об'єктиви мають цей недолік. Дисторсію можна подолати за допомогою графічних редакторів, деякі камери мають вбудоване коригування дисторсію для ряду об'єктивів (наприклад, Nikon D5100). Або можна знімати на більш довгофокусний об'єктив без дисторсії.

Питання, як краще фотографувати в поході ставиться до загальних питань – як фотографувати взагалі. Але в поході для фотографа, та й просто для людини з фотоапаратом, є свої нюанси та додаткові можливості, які можна і треба враховувати.
І так спочатку потрібно визначитися з чим Ви йдете в похід - дуже часто це великий, величезний рюкзак, набитий провізією, одягом, намет і спальний мішок, а ще й гітара на додачу. У поході важливим є кожен зайвий кілограм, який несе людина. Тому, якщо Ви плануєте постійно фотографувати, краще брати легкий фотоапарат з легким об'єктивом. Всі цифрові фотоапарати ідеально підходять до походу, дзеркальні вже реально додають зайвих кілограм.
То що ж узяти? Раджу обійтися стандартним китовим об'єктивом 18-55, який дасть змогу зумувати, широкий кут огляду, а ще він легкий. Можна також захопити додатковий легкий об'єктив. По досвіду скажу, що важкі телевізори в поході дуже не ефективні, тому що постійно ходити з ними не зручно, а зупинятися і змінювати їх досить довго, особливо якщо це реальний похід у звичайні гори на кілька днів. Також потрібно пам'ятати про заряд акумуляторів та по можливості відключити функцію стабілізації зображення на об'єктиві, зробити затримку показу знятої фотографії мінімальною, а краще просто взяти запасну батарею.
Камеру раджу постійно носити на шиї, щоби не пропустити цікаві пейзажі, тварин, людей.
Обов'язково потрібно взяти вологозахищений пакет, тому що можна потрапити під дощ, а ще вночі камеру може пошкодити конденсат, що утворювався від перепадів температур. Додаткову фототехніку потрібно брати за рівнем потреб у фото пошуках.
Далі найцікавіше – як краще фотографувати: в силу похідного настрою постійно змінюватиметься пейзаж, і пейзажних фотографій можна зробити цілу купу. Також, на природі велика різноманітність різних рослин, які привернуть Вашу увагу.
Особливо цікаві фотографії можуть вийти під час заходу сонця або сходу сонця. Щоправда, влітку схід буває досить рано. Вся місцевість і всі предмети під час заходу сонця і сходу мають симпатичне забарвлення.
Також можна фотографувати на тлі природи своїх друзів або просто людей, тут поле для творчості величезне і на кожну ситуацію потрібно дивитися окремо. Швидше за все, Ваші друзі самі будуть просити Вас сфотографувати їх на тлі чогось цікавого.
І, напевно, найкраща рекомендація у поході – завжди дивіться під ноги, коли потрібно переміщатися під час фотографування.

Як фотографувати салют та феєрверк?
В Інтернеті зустрічаються статті про те, що салют обов'язково потрібно фотографувати зі штатива, ISO 50, ISO100 з пультом дистанційного керування тощо. Але іноді всього цього просто немає навіть у професійних фотографів, які наприкінці якогось заходу дізнаються про салют. І доводиться викручуватися лише максимально можливими налаштуваннями та особистим умінням фотографа. Важливо як фотографувати, а не засобами.
І так, при фотографуванні феєрверків або салютів потрібно пам'ятати, що світла дуже мало, тому витримка буде досить великою, а при цьому треба побоюватися тремтіння камери. Якщо камера рухатиметься, тремтітиме в руках – є велика частка ймовірності отримати змащений кадр. Але в той же час потрібно довшу витримку, щоб зловити динаміку вибуху яскравих вогнів. Під час зйомки потрібно знайти такий компроміс.
Ось деякі рекомендації, які будуть корисними під час фотографування салюту з рук.
Беремо максимально широкий кут, наприклад, 18мм. У нас міститься вся сцена, та й на 18мм діафрагма може відкритися максимально.
Відкриваємо максимально діафрагму – тут кожен квант світла важливий. Якби зйомку проводили зі штатива – тоді її можна і прикрити десь до F8.0
Вибираємо ISO до смаку, автоматичне ISO краще відключити. А ті, хто переживає не за динаміку фотографії з салютом, а за її гладкість - шуми можна відмінно придушити до прийнятного значення в редакторі.
Через великі шуми знімаємо в RAW, щоб потім дотягнути за вуха потрібну картинку, враховуючи, що ми працюємо в екстремальних умовах - без штатива, з китовим об'єктивом і на матриці.
Вимикаємо автофокус. Якщо цього не зробити, камера не зможе швидко сфокусуватися і кнопка спуску затвора буде заблокована. Причому на камерах типу Nikon D40 спуск затвора буде заблокований доти, поки камера не вирішить, що потрапила у фокус. Встановлюємо на об'єктиві фокусування на нескінченність. Ми знімаємо далеке небо, найкращий варіант швидко потрапити у фокус. Та й інакше не вийде.
Включаємо режим серійної зйомки. Щоб не пропустити жодного вибуху салюту. Пам'ятаємо, що салюти не тривають вічно. І з десятка кадрів майже завжди можна буде вибрати один гарної якості.
Якщо є режим стабілізації зображень – вмикаємо його.
Чи не дихаємо, міцно стискаючи камеру в руках, роблячи знімки на витримках від 1/20 до /100
Робимо поправки ISO, діафрагми до смаку для досягнення потрібного ефекту. Причому розуміння, що потрібно або підняти ISO, або діафрагму закрити приходить дуже швидко. Найкраще знімати в ручному режимі (Режим М), коли можна керувати і витримкою та діафрагмою, поправляючи значення витримки та діафрагми.
Зйомка такого роду дає швидке розуміння основних параметрів та налаштувань камери, роботи автофокусу, впливу діафрагми на кількість світла, а найголовніше – на скільки має бути коротка витримка за певної фокусної відстані, щоб не допустити змаза картинки.
Якщо є бажання підправити фотографії в редакторі, то відмінним рішенням буде знизити рівень шуму, а також додати заповнення світлом фотографії - це допоможе зробити промальовування шляху з диму, яким летіла вогненна кулька салюту або феєрверку.

Відтепер вашим головним знаряддям праці стане швейна машинка. Вона прослужить вам довгі роки, тому до її вибору потрібно поставитися серйозно. Тим більше, що вибір зараз справді великий: можна підібрати швейну машинку, виходячи з ваших потреб, перспектив на майбутнє, ну і звичайно, враховуючи суму, яку ви можете собі дозволити витратити на покупку.
Найпопулярніші зараз електромеханічні швейні машини. Вони можуть виконувати від 10 до 20 операцій, що дозволяють працювати практично з будь-якими тканинами. Крім того, вони компактні і зручні - як правило, мають знімну платформу, місцеве освітлення, пристрій, що допомагає втягти нитку в голку, та інші, наявність або відсутність яких залежить від марки та моделі швейної машинки. Найбільш популярними фірмами, що постачають швейні машини в Україну, на сьогоднішній день є Brother, Janome, Boutique, Jaguar. Швейні машини дешевше мають більш обмежені можливості, але найдорожчі можуть виконувати безліч операцій, більшість яких може вам ніколи не знадобитися. Зверніть увагу при покупці швейної машини на сам матеріал, з якого виготовлена швейна машинка. Весь внутрішній пристрій агрегату має бути металевим, а не пластмасовим, якщо ви не ставите собі за мету купити швейну машинку, яка швидко ламається, тому що при пошитті виробів з товстих і грубих тканин на внутрішні частини швейної машини доводиться дуже велике навантаження, яке можуть не витримати деталі, виготовлені з пластмаси. Не зверніть увагу двигун. Вас повинна зацікавити його потужність, бо чим вона нижча, тим гірше швейна машинка буде прошивати ті самі вироби з товстих і грубих тканин. Не полінуйтеся заглянути під лапку швейних машинок, які вам сподобалися. Там у них знаходиться «гребінка», яка допомагає тканинам просуватися під час шиття. Зверніть увагу на її розмір: чим вона більша, тим легше будуть рухатися товсті тканини, а значить, і строчити вам буде легше.

Якщо швейні машинки пішли такі «розумні», то невже так потрібний дуже дорогий пристрій під назвою оверлок? У багатьох випадках – так. Справа в тому, що цей апарат може виконати такі дії, які не під силу швейній машинці, - він здатний за один захід стачати деталі, обрізати зайву тканину та обробити зрізи, за його допомогою можна виконати якісні трикотажні шви, пришити гумову тасьму. Перераховувати можливості оверлок можна довго, але саме оверлок допоможе надати вашому виробу благородного «товарного» вигляду. Тим не менш, швейну машинку замінити оверлоком неможливо - він виступає лише в ролі помічника, але не зможе виконати багато того, що вміє швейна машинка.
Оверлоки, призначені для побутових потреб, зазвичай бувають трьох-, чотирьох - і пятініточними. Дорогі моделі, також як дорогі швейні машинки, можуть бути оснащені інформаційним дисплеєм і мати безліч різноманітних функцій, безумовно, цікавих і корисних, але досить рідко затребуваних у побуті.

Крім швейної машинки та оверлока вам знадобляться всілякі дрібниці; щоправда, дрібницями їх можна назвати лише умовно, оскільки вони грають одну з головних ролей у успішному швейному процесі.
На курсах вам напевно насамперед заборонять використовувати одні й ті самі ножиці для розкрою тканини та для паперу. Папір тупить леза ножиць, тому вони швидко приходять у непридатність, перестають різати або ріжуть нерівно - так легко зіпсувати всю роботу. А якщо тканина дуже сильно сипеться, на допомогу прийдуть ножиці «зігзаг».
Чим ви переноситимете лінії викрійки на тканину - милом або крейдою - вирішувати тільки вам. Багато викладачів рекомендують використовувати помилки, оскільки вони дають набагато тоншу лінію і зменшують похибки.
Осягати основи моделювання вам буде легше за допомогою лекал. Оскільки моделювання малюють над натуральну величину, а масштабі, те й лекала будуть потрібні маленькі. Їх можна знайти в Інтернеті та роздрукувати, а можна зробити самим із щільного картону. Згодом це заощадить вам багато дорогоцінних хвилин, оскільки вам вже не доведеться для кожного наступного моделювання наново креслити основу.
Голки знадобляться різного розміру та товщини, з маленькими та великими «вушками»; шпильки купіть звичайні, без кольорових кульок-«головок» - з ними буде важко відпарювати та гладити виріб у процесі шиття. Не забудьте про міліметрівку, папір для креслення, олівці (твердий і м'який), циркуль, пластмасові лекала, лінійку закрійника, кальку та зошит. Все це знадобиться для побудови моделювань.

На порозі XXI століття розроблені ГЛАДИЛЬНІ СИСТЕМИ, які дозволяють розкріпачити себе та отримати професійний результат. «Суха» пара (його температура 160С) працює замість Вас! Час прасування у своїй скорочується вдвічі, т.к. річ відгладжується одночасно із двох сторін. Наші улюблені блузи та сорочки, спідниці та штани, піджаки та пальта тепер будуть виглядати ідеально, т.к. пар не тільки прочищає волокна, одночасно відновлюючи їх структуру, він зберігає кольори, ніколи не прилипає до тканини, і навіть може повернути ангорі та шерсті її первісну об'ємність та пухнастість. Функція вертикального прасування, яке раніше було доступне тільки професіоналам, допоможе нам упорядкувати будь-яку річ прямо на тремпелі. Важливо те, що система використовує звичайну водопровідну воду, вона дуже економічна, компактна та проста в експлуатації.