На сьогоднішній день на ринку найбільше зустрічаються два типи фотоапаратів - це цифро-дзеркальні та звичайні цифрові камери.
Основні переваги цифрових дзеркальних камер
1. Змінна оптика дозволяє встановити будь-який об'єктив, від широкого до телеоб'єктиву, що дозволяє знімати в стилі «фотоснайпер». Або навпаки – макрооб'єктів, що дозволяє знімати дуже дрібні деталі. Це дозволяє швидко отримати потрібну якість і художність фото, яке потрібно. Це пов'язано з можливістю керувати глибиною різкості.
2. Швидкодія. Цифро-дзеркальні камери мають значно більшу швидкодію. Це пов'язано зі швидким фокусуванням, потужними процесорами та ергономікою камери, а також зі швидкістю включення камери.
3. Величина сенсора – тобто тієї самої цифрової плівки, якою буде реєструватися зображення. Тут все просто - чим більше сенсор, тим краще кінцева картинка.
4. Мільйон із хвостиком додаткових деталей та функцій – зовнішні спалахи, пульти управління, мікрофони тощо.
5. Якість – у більшості випадків знімки з ЦЗ на будь-який об'єктив за рівних умов 90% будуть кращими, ніж з ЦК.
6. Метод візування - коли кадр відділений чорним фоном, набагато краще скомпонувати його, та й взагалі, знайти те, що потрібно через видошукач простіше, тому що око безпосередньо бачить те, що буде на знімку, а не ще шматок дисплея, камеру та задній фон, коли візируєш на мильниці.
7. Термін життя акумулятора довше звичайного цифровика через те, що візувати можна через видошукач, а не через дисплей. Сам екран поглинає енергію.

Недоліки:
1. Вага, іноді вона перевищує 2 кг, залежить від укомплектованості.
2. Габарити – великі, потрібно обов'язково мати фотосумку.
3. Дорогі ціни.

Основні переваги цифрових камер:
1. Легкість, зараз можна придбати ЦК вагою з мобільного телефону. Камера не буде заважати і обтяжувати в подорожах, чого не можна сказати про компактний цифро-дзеркальний апарат.
2. Компактність (порівняно з ЦЗ)
3. Ціна, ціни в будь-якому випадку будуть нижчими.
4. Можливість знімати відео. Не всі цифро-дзеркальні камери можуть знімати відео, а ось у звичайних цифрових ця функція вбудована у нирки кожну камеру.

Недоліки
1. Якість картинки в загальному випадку програватиме звичайним цифровим камерам, але в ряді випадків відмінність складно знайти.
2. Зручність роботи (хоча досить спірне питання) гірша, ніж у дзеркальної камери.
Залежно від того, що Вам потрібно, слід дивитися у бік того чи іншого типу фотокамер.
У загальному випадку цифро- дзеркальні камери купують люди налаштовані отримати дуже якісні знімки, а також фотографи-аматори, які планують надалі розвивати парк фототехніки та аксесуарів для досягнення кращих фотографій.
Цифрові камери більше підійдуть людям, яким потрібна компактність та мобільність, сучасні цифрові камери завжди можна помістити в жіночу сумочку або навіть кишеню джинсів.

Про фотографування пейзажів написано дуже багато. Тут Ви можете ознайомитися з коротким описом фотографування пейзажів.
Дуже короткий посібник з фотографування пейзажів:
Слідкуйте за діафрагмою, її потрібно часто закривати до F/5.6-F/16.0
Слідкуйте за обрієм, горизонт повинен гармонійно «різати» кадр. Обережно та вдумливо компонуйте лінії та пропорції у кадрі
Слідкуйте за джерелами світла (сонцем)
Насолоджуйтесь отриманим результатом
Як бачите, нічого складного у зйомці краєвиду немає. Але проблема в тому, щоб отримати якісний знімок, потрібно потрудитися:
Пейзаж має на увазі, що потрібно буде його знайти. Знайти гарний краєвид не завжди просто. Дуже часто, коли знаходиш гарний краєвид, тобі немає камери.
Знімати найкраще вранці та ввечері, коли немає «жорсткого»(сильного) сонця. Знімати при сильному та гарячому сонячному світлі дуже складно.
Так як краще знімати вранці і ввечері, та ще й на закритих діафрагмах, то потрібен штатив. А штатив — це зайві витрати та зайва вага під час транспортування.
Щоб ловити хороші кадри, потрібне внутрішнє почуття гармонії, яке може бути вродженим, або напрацьованим за довгий час фотографування.
Майстри пейзажної фотографії мають у своєму арсеналі дуже великий запас навичок і напрацювань, описувати їх марно, тому що кожна дрібниця і хитрість буде корисна лише в одному випадку з сотні, і сама людина повинна вибирати, як саме їй у тій чи іншій ситуації потрібно знімати.
Налаштування камери для зйомки пейзажу
У більшості випадків пейзаж знімається на закритій діафрагмі: F5.6-F36.0. Найпростіше це зробити в режимі пріоритету діафрагми.
Значення ISO необхідно встановити мінімальне: ISO 50, 100, 200, lo1
Налаштування насиченості кольорів – максимальне
Фокусування найкраще - ручне, фокусуватися бажано на нескінченності (на найдальшому об'єкті)
Теорія - це чудово, але при практичній зйомці вся простота випаровується.
По-перше, знімаючи пейзажі, дуже серйозною проблемою є ефект пересвіту чи недосвіту ділянок на фото. Найпоширенішим прикладом є фото чорної землі та білого неба. При цьому: або небо буде з деталями, а земля буде повністю чорною (темною, без деталей), або земля буде нормально експонована, але небо буде висвітлено (переекспоновано). Це з динамічним діапазоном камери. Вирішити таку проблему допомагає градієнтний фільтр, який компенсує різницю «світлення» землі та неба. Дуже часто, достатньо виконати виправлення експозиції для того, щоб трохи «врятувати» кадр. Для пейзажу дуже корисним може бути поляризаційний фільтр.
По-друге, пейзажі знімають на закритих діафрагмах. На цифро-дзеркальних камерах при закритих діафрагмах буде видно кожну порошинку на матриці. Це дуже сильно нервує, засмучує і сильно псує фотографію. Наприклад, вже на F11 проступають "клакси" на матриці. На F14 вже досить видно дрібний пил. Боротися з такою недугою можна за допомогою чищення матриці, або зниженням діафрагмового числа. Забавно, але звичайні цифрові камери (мильниці) і плівкові камери менш схильні до цієї недуги. Натомість мильниці сильно страждають на дифракцію на закритих діафрагмах.
По-третє, часто на око дуже складно скомпонувати кадр, щоб лінії були ідеально вписані в кадр. Лінія горизонту так і намагається нахилитися. Коли знімати з рук, вдумливо та уважно, а потім дивитися на комп'ютері знятий матеріал — обрій часто «завалюється» на пару градусів. Для деяких сюжетів навіть 5 градусів вже неприпустима похибка. Щоб подолати завалений обрій, включають «сітку» у видошукачі. Сітка виводить лінії, ділячи кадр на 9 або 12 сегментів, що дозволяє відразу бачити симетрію в кадрі, а також рівно розташовувати горизонт. Майже всі ЦЗК Nikon підтримують сітку. У деяких камерах є віртуальний обрій (наприклад, D300s), який дозволяє контролювати лінії. Ну, а якщо взагалі проблеми з лініями, можна виконати кадрування зображення з поворотом ділянки в Adobe Photoshop або інших редакторах.
По-четверте: для пейзажів найчастіше потрібен дуже широкий кут огляду, для цього використовують ширококутні та надширококутні об'єктиви. Усі «надширики» мають дисторсію (викривлення геометрії). Дисторсія може дуже сильно зіпсувати картинку, а може надати їй незвичайності (як, наприклад, ефект риб'ячого ока). Тим не менш, чим дисторсія менше, тим краще. На жаль, всі надширококутні об'єктиви мають цей недолік. Дисторсію можна подолати за допомогою графічних редакторів, деякі камери мають вбудоване коригування дисторсію для ряду об'єктивів (наприклад, Nikon D5100). Або можна знімати на більш довгофокусний об'єктив без дисторсії.

Питання, як краще фотографувати в поході ставиться до загальних питань – як фотографувати взагалі. Але в поході для фотографа, та й просто для людини з фотоапаратом, є свої нюанси та додаткові можливості, які можна і треба враховувати.
І так спочатку потрібно визначитися з чим Ви йдете в похід - дуже часто це великий, величезний рюкзак, набитий провізією, одягом, намет і спальний мішок, а ще й гітара на додачу. У поході важливим є кожен зайвий кілограм, який несе людина. Тому, якщо Ви плануєте постійно фотографувати, краще брати легкий фотоапарат з легким об'єктивом. Всі цифрові фотоапарати ідеально підходять до походу, дзеркальні вже реально додають зайвих кілограм.
То що ж узяти? Раджу обійтися стандартним китовим об'єктивом 18-55, який дасть змогу зумувати, широкий кут огляду, а ще він легкий. Можна також захопити додатковий легкий об'єктив. По досвіду скажу, що важкі телевізори в поході дуже не ефективні, тому що постійно ходити з ними не зручно, а зупинятися і змінювати їх досить довго, особливо якщо це реальний похід у звичайні гори на кілька днів. Також потрібно пам'ятати про заряд акумуляторів та по можливості відключити функцію стабілізації зображення на об'єктиві, зробити затримку показу знятої фотографії мінімальною, а краще просто взяти запасну батарею.
Камеру раджу постійно носити на шиї, щоби не пропустити цікаві пейзажі, тварин, людей.
Обов'язково потрібно взяти вологозахищений пакет, тому що можна потрапити під дощ, а ще вночі камеру може пошкодити конденсат, що утворювався від перепадів температур. Додаткову фототехніку потрібно брати за рівнем потреб у фото пошуках.
Далі найцікавіше – як краще фотографувати: в силу похідного настрою постійно змінюватиметься пейзаж, і пейзажних фотографій можна зробити цілу купу. Також, на природі велика різноманітність різних рослин, які привернуть Вашу увагу.
Особливо цікаві фотографії можуть вийти під час заходу сонця або сходу сонця. Щоправда, влітку схід буває досить рано. Вся місцевість і всі предмети під час заходу сонця і сходу мають симпатичне забарвлення.
Також можна фотографувати на тлі природи своїх друзів або просто людей, тут поле для творчості величезне і на кожну ситуацію потрібно дивитися окремо. Швидше за все, Ваші друзі самі будуть просити Вас сфотографувати їх на тлі чогось цікавого.
І, напевно, найкраща рекомендація у поході – завжди дивіться під ноги, коли потрібно переміщатися під час фотографування.

Як фотографувати салют та феєрверк?
В Інтернеті зустрічаються статті про те, що салют обов'язково потрібно фотографувати зі штатива, ISO 50, ISO100 з пультом дистанційного керування тощо. Але іноді всього цього просто немає навіть у професійних фотографів, які наприкінці якогось заходу дізнаються про салют. І доводиться викручуватися лише максимально можливими налаштуваннями та особистим умінням фотографа. Важливо як фотографувати, а не засобами.
І так, при фотографуванні феєрверків або салютів потрібно пам'ятати, що світла дуже мало, тому витримка буде досить великою, а при цьому треба побоюватися тремтіння камери. Якщо камера рухатиметься, тремтітиме в руках – є велика частка ймовірності отримати змащений кадр. Але в той же час потрібно довшу витримку, щоб зловити динаміку вибуху яскравих вогнів. Під час зйомки потрібно знайти такий компроміс.
Ось деякі рекомендації, які будуть корисними під час фотографування салюту з рук.
Беремо максимально широкий кут, наприклад, 18мм. У нас міститься вся сцена, та й на 18мм діафрагма може відкритися максимально.
Відкриваємо максимально діафрагму – тут кожен квант світла важливий. Якби зйомку проводили зі штатива – тоді її можна і прикрити десь до F8.0
Вибираємо ISO до смаку, автоматичне ISO краще відключити. А ті, хто переживає не за динаміку фотографії з салютом, а за її гладкість - шуми можна відмінно придушити до прийнятного значення в редакторі.
Через великі шуми знімаємо в RAW, щоб потім дотягнути за вуха потрібну картинку, враховуючи, що ми працюємо в екстремальних умовах - без штатива, з китовим об'єктивом і на матриці.
Вимикаємо автофокус. Якщо цього не зробити, камера не зможе швидко сфокусуватися і кнопка спуску затвора буде заблокована. Причому на камерах типу Nikon D40 спуск затвора буде заблокований доти, поки камера не вирішить, що потрапила у фокус. Встановлюємо на об'єктиві фокусування на нескінченність. Ми знімаємо далеке небо, найкращий варіант швидко потрапити у фокус. Та й інакше не вийде.
Включаємо режим серійної зйомки. Щоб не пропустити жодного вибуху салюту. Пам'ятаємо, що салюти не тривають вічно. І з десятка кадрів майже завжди можна буде вибрати один гарної якості.
Якщо є режим стабілізації зображень – вмикаємо його.
Чи не дихаємо, міцно стискаючи камеру в руках, роблячи знімки на витримках від 1/20 до /100
Робимо поправки ISO, діафрагми до смаку для досягнення потрібного ефекту. Причому розуміння, що потрібно або підняти ISO, або діафрагму закрити приходить дуже швидко. Найкраще знімати в ручному режимі (Режим М), коли можна керувати і витримкою та діафрагмою, поправляючи значення витримки та діафрагми.
Зйомка такого роду дає швидке розуміння основних параметрів та налаштувань камери, роботи автофокусу, впливу діафрагми на кількість світла, а найголовніше – на скільки має бути коротка витримка за певної фокусної відстані, щоб не допустити змаза картинки.
Якщо є бажання підправити фотографії в редакторі, то відмінним рішенням буде знизити рівень шуму, а також додати заповнення світлом фотографії - це допоможе зробити промальовування шляху з диму, яким летіла вогненна кулька салюту або феєрверку.